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美国买二手车完全攻略  

2011-08-09 01:35:15|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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(承转载-1)
在试车的时候要检查如下项目了:
  1.油门踏板:注意踩油门时油门踏板是否顺畅。如果感觉有的时候好象踏板被什么东西挡住了,或者在某一行程比较生涩,首先检查一下是不是车内的垫子堆在踏板下或者有什么东西(比如一个干苹果,或者半个面包。不要笑,真有这事)滚在踏板下了。如果没有,把车停下,看看在油门踏板和发动机之间的连杆是不是需要润滑一下了。
  2.变速系统:一般自排档的车有四个前进档。当然档位的变换是自动的。在你试车过程中,找一段平直路段,先柔和的加速一下。根据车况的不同,你能感觉到不同的传动器的表现。最好的表现是,当你柔和的把一直踩下去的时候,你感觉车一直在稳定的加速,感觉不到速度变化的停顿,也感觉不到发动机转速的反复变化(我是说,你会觉得发动机的转速是一直匀速上升的。),中档的新车通常是这种表现。在这个过程中,如果你用余光扫一下发动机转速表(注意,是余光,不是一直盯着,否则出了事故算你的),你会发现,其实发动机的转速是有几次小的反复的,单时间非常短,并且变化不是很大。这就是自排档在换档了(因为在前一档的末端和后一档的开始,发动机的负载有一个相对大一点的变化的)。象这种表现的传动系统通常在中档新车上很普遍,如果正常保养的话,5-6万迈以内的车也应该有。
  在上述过程中,不看转速表的情况下,你可能能轻微感觉到一点换档时车速的变化,好象车速在某几个点突然轻微提了一下,或者车轻轻顶了一下。对于6-12万的车来说,这也是正常的,而且可以通过换transmission oil等手段稍微改善一点(在前面的论述中好象忘了讲transmission oil的问题。自动档车的变速箱中充满了transmission oil,用来传动。在变速箱的上方,有个象机油油尺一样的变速箱油油尺,检查车的时候可以拔出来看看,油尺上有刻度,检查一下油量和油的质量。如果油已经很黑了,说明该换了,大概100刀左右-包括transmission oil filter,记住,换油时一定要换filter)。但如果你能明显感觉到车速的变化,或者档位变化时车一顶一顶的,那么这辆车的变速系统已经有很大磨损了。而变速器的修理是很贵的。
  现在,我们谈谈试车时候关于发动机声音的问题。发动机可以说是一辆车里面最重要的部分了,发动机运转的好坏,直接关系到车的提速、车的安全、车的油耗等问题。我们先简单说说发动机的构造。常见的车有四缸车和六缸车。是指发动机里面有4个汽缸还是6个汽缸。4缸车的4个汽缸成一条直线排列,彼此的轴线之间没有夹角。6缸车的6个汽缸也成一条直线排列,但为了省空间,汽缸的轴线与汽缸的轴线之间有一个夹角,从侧面看过去象一个V字。所以有时候称6缸发动机为V6。不管是4缸还是6缸,每个汽缸都呈圆通壮,里面是活塞。活塞上面有活塞环,使活塞和汽缸壁之间的间隙非常非常小。发动机工作时,喷油嘴向汽缸内喷雾状的汽油,由汽缸里面的火花塞打一个很强的电火花,点燃汽油和空气的混合物,燃烧的气体膨胀,推动活塞运动,产生动力。
  我们试车时候,不可能对发动机有一个非常细致、量化的检查和评定(因为我们的专业不是发动机,也缺乏必要的工具),所以,只能注意一些我们能看到听到的东西。首先,是发动机运转的平稳性。一辆车,不管发动机大小,加速好坏,起码发动机的运转应该是平稳的。也就是说,应该是非常有节奏的。在你保持怠速,或者保持一定油门的时候,如果发动机自己就忽快忽慢,或者产生某种莫名其妙的抖动,那说明发动机本身或者相关的设备出问题了。
  如果发动机的运转是平稳的,那下一步就该注意发动机的声音大小。说到声音的大小,是一个很难量化的问题。需要很多看车的经验。我的建议是,在真正买车前,先多去几个二手车Dealer那里,对自己感兴趣的车多看看、听听。然后再去新车Dealer那里,听听新车什么动静。这样心里就有普了。另外,听声音的时候一定要注意区别是发动机的声音还是其他什么,例如排气管的声音。我曾遇到过这样的事,一辆车打着火以后,一踩油门声音很大,仔细一听有点扑扑拉拉的,而且是从车下传出的。后来一查,是排气管有一点锈透了。排气管锈穿了的事在经常下雪的各州经常发生,能告诉我为什么吗?如果知道为什么,能告诉我如何防止,或者减缓你自己的车的排气管锈穿吗?
  试车时候要多开一会,快快慢慢的什么都试。我遇到过这样一台车(记得是台美国车,好象是克莱斯勒的),开始二、三十分钟什么都好,其他地方也很漂亮。但开着开着自己就自动熄火了(在高速路上是很悬的),熄火后要等个十分、八分,再打火又没事了,可能一会又熄火了。检查了半天,什么都没事,就是找不出原因。后来送到修车场一查,是发动机上的一个什么传感器坏了。一共花了200刀,记得换那个传感器要20刀,检查费180刀。从这个故事我学到了以下几点:试车时要多跑跑;有时候发动机很好,但附件坏了也造成麻烦。那台车是我的一个朋友买的,即使花了那修车的200刀,我认为也非常值,因为其他地方都太好了,而且价格也非常公道。我想当初他买的时候,原车主是怕他看出毛病,想赶快脱手吧。
  检查发动机还有一个方法,车上多座几个人,然后找一个比较陡的坡往上爬(我是说车,不是你们!!!)。爬陡坡时,对于不同大小的发动机,可能车的加速性不同,但发动机不应该出怪声音。我遇到一辆车,记得是90年三菱的Mirage,一爬陡坡发动机就卡拉卡拉响。如果有这种情况,说明活塞环和汽缸之间的间隙太大了(换起来很费钱哦)。但如果你的车有这个毛病(并且不是很大),有一个简单的方法消除:就是加高一个标号的汽油。
  下一项,是感觉车身和方向盘的抖动。对于中、低档次的车来说,车身和方向盘有一些轻微的抖动是正常的,但我们要检查一下抖动是否是由于轮胎的动平衡被破坏,或者车架本身产生变型而引起的。
  试车的时候,一般我们会找一段车少的高速公路,然后把车从0开到70、80迈左右。(注意,美国大多数州的高速限速是60-70,所以,如果你的速度高于限速,要注意周围有没有警车,或者不要保持超速太长时间)。检查抖动的时候,加速不要太快,要平稳一点,慢慢来。随着速度的不断变化,感觉车身和方向盘的抖动程度。如果开到某一速度时,方向盘的抖动突然加剧,你就要注意了。这个时候注意观察速度表的刻度和抖动之间的关系。通常的情况是这样的,随着速度的增加,抖动逐渐加大,在达到某一速度时(例如53迈左右-我那可怜的Mirage),方向盘的抖动达到顶峰,然后,随着速度的增加,抖动又逐渐减小(如果这种情况出现,可以反复加速减速试验几次,确认一下症状)。
  在这个过程中,还要感觉一下仅仅是方向盘抖动,还是车身抖动,还是两者都抖动的厉害。如果仅仅是方向盘,说明前轮的动平衡不好,车轮需要balance了。如果是仅仅是车身抖动,多数情况下说明车架本身可能有了比较大的变型,车身需要做allianment了。如果车身、方向盘都抖动,说明什么?
    对于抖动的大小程度来说,没有仪器和工具很难量化。对于我们非修车专业的大众来说,只能靠感觉。如果只是轻微的抖动,一般不要紧,最多买了车去做做动平衡和allianment就行了-别忘了拿这点杀价啊。(按照常规,每隔一段时间,车轮的动平衡和车身的allianment就需要调整一次,具体时间间隔可查看各车的手册。很多人买车后都忽视这点,或者为了省钱不去做,其实是因小失大。因为车轮和车身的平衡不单影响到驾驶的安全和舒适,还影响到油耗。)。有的车抖动的非常厉害,肉眼能看出方向盘跳,或者方向盘震的手都有点麻,这样的车问题就大点了。有可能不光是平衡的问题。也许这辆车出过严重的事故什么的。如果你不是非常专业的人士,最好少惹麻烦。
上一天说过了轮胎的动平衡不好可能会影响到车身和方向盘的抖动。今天我们来说说轮胎检查的另一个方面,轮胎对路面噪音的影响。当你开车时候,你听到的噪音主要来自以下几个方面:发动机噪音、路面噪音、空气噪音、车内其他噪音。你听到的噪音水平取决于两个方面,噪音源产生噪音的大小和汽车的隔音水平。因为我们的耳朵对声音是有一定的适应程度的,所以,同样大小的声音在不同的时间(听的长短)听起来可能是不一样大的。况且,我们的耳朵毕竟不是仪器,不可能很定性的测量噪音的大小。因此,再一次奉劝大家,真正买车前先多练练手,找几个Used Car Dealers,假装要买。在我们练过若干次以后,当我们真正试车时,我们要注意的是“你感觉这辆车发动机声音的大小比其他同型号的车如何?在关上窗户的情况下,你感觉车内的安静程度如何?”
    为了听清车外的噪音,我们试车时有一段是要把窗户摇下来的。下面首先说说轮胎的噪音。通常,花纹越粗大的轮胎,在湿滑路面的抓地性能越好,但在一般马路上的噪音越大,也更费油。如果你听到从轮胎处传来的声音是匀称的嗡嗡声,说明情况基本正常。但如果你听到有节奏的某种声音,例如“咯噔,咯噔”,或者“答、答”声,应该马上停下来检查一下车轮。好的情况可能是车轮的花纹里面加进了石块等杂物,排除一下就行了。但如果是一颗钉子什么的,不要马上拔下来,因为钉子可能已经穿透了轮胎,一拔下来就开始快速跑气了,最好开到一个修车行附件再拔,如果扎漏了可以马上修。但如果你听到异常声音,可是没有在轮胎上面发现异物,就要看看轮胎本身了。一种最坏的情况是,由于轮胎的动平衡不好或者其他原因,轮胎本身的磨损不平衡,有的地方被磨的很快,而磨的快的地方的轮胎壁薄,使这部分轮胎向外鼓,造成轮胎这个部分被啃的更快,这样下去,很可能突然暴胎,在高速上是相当危险的。所以,听到轮胎的异常响动,一定要马上停下来检查。多说一句,如果在高速上出现了暴胎,千万不要紧张,也不要马上本能的猛踩刹车。应该尽力控制好方向盘,同时打开双闪应急灯,柔和的轻踩刹车,慢慢把车靠向路边。
     前面提到了你有可能需要补胎。要知道,有的漏洞是可以补的,有的是不能补的。美国的车胎一般是无内胎的,如果被扎漏的地方不大,破口边缘光滑(不是撕开的),并且在“肩膀”以上,就可以补,如果在肩膀以下,补了以后马上就会漏,只能换新的了。(有十个好的回帖我就说什么是肩膀,以及为什么不能补)
  我们先解释一下什么是轮胎的肩膀。通常(也算土话吧),我们把轮胎着地的一面(一圈)叫做肩膀。把轮胎不着地的两侧(两个圆环面)叫做肩膀下面。现在的轮胎,很多都是没有内胎的。仅存的这一层是由很多层的织物加粘合剂裹起来的,外面是橡胶。当车轮运转时,靠近地面的一侧受压力大些(谁能告诉我证据),当这一面转到上面时,受的压力小一些。这种压力的增减会使构成轮胎的每一层织物产生微小的变型,而且织物间产出微小的位移,但着地的一面产生的压力差和变型、位移就非常非常小了,可以忽略不计(谁能告诉我证据?)。美国人补胎的时候,其实就是在扎的孔里面放进去一条表面带黏合剂的胶条,如果是补在肩膀上面,胶条只受到沿胶条轴向的轴向压力,如果是在肩膀下,除轴向压力外,还有横向剪切压力,最要命的是,这个剪切压力是以很快的频率周期性变化的,很快就会把胶条破坏,使原来的漏洞重新漏气。
    很多人都在电视或者大片里面看到过在高速上暴胎的场面,一缕轻烟,然后轮胎碎片四溅,严重的车辆失控,如果附件再有什么车撞上,或者被后面一辆高速行驶的大卡车追尾,那就中头彩了。所以说,一要时时注意轮胎的异常动静,二要看漏胎能补不能补,不行就干脆换新的。美国的轮胎相对来说要便宜的多,尤其是ON-Sale的时候。我记得当我开第一辆Mitsubishi的小车的时候,我的轮胎是P155/80 R13的,在广告上看到过$24.99一条的价格,真恨不得每个月都换四个新胎。
    言规正传,如果轮胎的声音正常,发动机的声音也不是很过火,那么就可以看看空气噪音了。空气噪音的大小是由车体的形状决定的,我们基本不可能做任何改进,所以,我们应该集中注意力在有没有不正常的空气噪音。把门窗关紧后,当车速达到一定程度,有是我们能听到风声,就象冬天从门缝里面传出的那种。这说明门窗有漏风的地方,有可能是因为以前的碰撞产生的变型,有可能是因为密封条老化或者被折在哪里产生的漏洞,如果是后一种情况,可以更换掉(我记得价格不算太贵),如果是前一种情况,你该如何?
  还有的时候,车内会传出什么奇怪的声音,尤其是转弯的时候。各种可能都有,但多半是由于车内挂的什么东西,或者手套箱里面有什么没摆好,产生震动传出的。曾经听到过一件事,不知道是笑话还是真事,说有个男人驾车每次转弯时都听到汽车后部有一声巨响,就把车开到修车场,工人检查以后对他说:您不要把保龄球放在后备箱里就没事了。
今天我们说说刹车的声音。其实应该是借此介绍一下刹车。刹车的重要性我们就不多说了。
  为了更好的解释如何检验刹车,先来科普一下一些关于刹车基本知识。现在的车,很多都是前盘后鼓,或者前后都是都是盘的车。这里的盘指的是刹车盘,刹车的时候用刹车蹄片夹住刹车盘的两个盘面,产生制动。鼓是指刹车鼓,刹车的时候用刹车片压在刹车鼓的弧面上,产生制动力。刹车盘比刹车鼓有很多优点,例如制动力大、散热好等,所以鼓式刹车正在渐渐被淘汰。即使装也装在后轮。& y* u3 S7 k)
  在试车的时候,肯定要试验刹车。错误的方法是一脚踩下去,车减速了,或者停住了,就认为刹车没有问题。其实刹车的检查还是满费时间的。首先,当然要试验刹车是否有作用,开始的时候应该是低速试验,车速不要太高,然后缓缓的踩下去,看看效果如何。如果没什么问题,提高一些车速,开始的时候还是要缓缓的踩,或者说轻轻的踩更合适。这时体会一下脚下的感觉。如果觉得脚下一震一震的,就好象把脚放在一个不平的轮子上的感觉,多半说明是刹车盘的表面不平了,修理的办法当然是找个修车场把盘磨磨,价格应该在一百刀以下。但如果真发生这种情况,最好先问问修车场,刹车盘的厚度还够不够,不要买了车拆下来才发现磨完了就不剩什么了,只能换新的了。换一对盘就要几百刀了。
  另外一种情况是,当你踩刹车时,有可能在刹车快踩到底时候听见非常尖锐的“吱吱”响,就像金属刮金属一样。你的感觉完全正确,确实是有金属挂金属了,而且极有可能是存在与刹车蹄片与刹车盘/鼓之间。因为刹车蹄片比盘或鼓磨损的速度快的多,所以每隔一定的时间就要更换。为了方便的检测什么时候该换蹄片了,蹄片在制造的时候,在蹄片里面埋了一小片尖锐的其它金属。当蹄片被渐渐磨损后,这一小片金属就露出来了,踩刹车的时候被压在盘/鼓上,产生尖锐的声音,提醒用户该更换了。换蹄片并不太贵,而且一个车的蹄片该换了并不说明这台车不好(蹄片是损耗品)。但你可以提出这一点,当做讨价还价的筹码。
  温柔的检查完了,就该来点彪悍的了。现在我们该检查刹车的真正制动性能了。把车提速到30英里左右,注意,要在平直的路面上,并且左右没有车,然后用力踩下刹车。这时候,....,等等,踩刹车前我们忘了一件事,是什么呢?
  前一天提到了,用力踩刹车之前要注意一件事,那就是,一定要确定车上的每个成员都系好安全带了。很多人都小看这一条小小的带子,但实践和数据证明,安全带是保证汽车成员安全的最简便、最有效的措施。连安全气囊都比不上它。如果你不信,可以在每人的路上试试以时速20英里左右,不系安全带来一脚大刹车。我保证你会被扔在驾驶台上。很多国内的车主们带孩子出去时也不注意给孩子系上安全带,以为自己抱住了就没问题了。如果您现在还这样认为,可以试试在上述条件下抱一个十五斤左右的西瓜,我可以负责任的说,你和西瓜都会一塌糊涂。
  话说回来,一脚大刹车的结果是什么呢?最好的情况下当然是车子“吱”的一声稳稳停住。这时我们要检查的刹车距离和刹车痕迹了。对于刹车距离,同样是个很难量化的东西。因为这涉及到汽车的重量、汽车的载重、路面的质量、踩刹车者的力量等等因素。但简单的说,有一个大概的公式可以参考,那就是一公里一米。具体解释一下就是,如果你以时速三十英里行驶(大约和50公里),你的刹车距离应该是50米以内。这个50米是指从你踩刹车到车完全停住的距离。在实际操作中,由于上面提到的种种条件不同,这个数字多少会有点不同,但不能相差的太离谱了。
  如果车真的在这个距离内停住了,是不是就说明刹车过关了呢?回答是:“It depends.”。意思是“未必”。我们还要看看刹车的痕迹。理想的状态应该是,四条刹车痕迹基本是同样长的(或者前轮的两条基本一样长,后轮的两条基本一样长,因为有的车是前盘后鼓的,有的车是前后都是盘的),而且每条刹车痕迹应该是从轻到重逐渐过渡,中间没有间断(除非你踩到一半松了一点刹车,然后又用力)。如果四条刹车痕迹长短不一,那说明刹车油泵提供的刹车力量是不一样的。这样,四个轮子提供的让车停下来的摩擦力是不一样的。如果是这样,是好是坏呢?为什么?
  我们刚才说了,我们的试车条件是时速大约30英里。在这种情况下,四个刹车油泵提供的力量相差不是很大,那么你可能感觉不出什么危险。但在实际生活中,我们在高速上一般都开到60-70英里左右,这时来一脚大刹车,如果刹车泵提供的力量不一样,导致四个轮子有的滑动有的滚动,提供的摩擦力不一样,车子就有可能出现甩头或者摆尾,严重的甚至倾覆。悬吧。
  试车的过程中,对声音的检查可以告诉我们很多情况,例如前面提到的发动机运转是否正常、轮胎上有无夹杂东西、轮胎的磨损情况和动平衡情况、刹车的磨损状态等等。所有的这一切,都是你听到的。但其实,我们希望什么都听不见。这就引出了今天的主题,一辆车的隔音性能。
  检查隔音当然要关好门窗(包括天窗),关掉所有音响,然后把车开到60-70英里左右。象我们前面提到的,车子开动的时候声音主要来自以下几个方面:发动机噪音、路面噪音、空气噪音、其他声音。首先我们尽量减少其他声音,例如音响、谈话、悬挂的装饰物、后车厢里面的保龄球等。这时再注意有没有什么异常的声音。
  除了某些顶级的车以外,车厢内总能听到些外面传来的声音,但这并不能说明这辆车的隔音不好。好和不好关键在于你的承受能力和对比。如果你试过同类型的新车,而这辆车的噪音等级又没有什么太出格的地方,那说明一切正常(又是一处需要经验的地方啊,可见平时多流汗,战时少流血的道理是可以放之四海而皆准的。所以,正式买车前一定要练兵、练兵、再练兵。)。但如果你对声音很敏感,有可能你并不能忍受这种正常程度的噪音。这个时候,千万不要凑合。一定要想到,你可能要开这辆车3-5年,如果在试车的时候你都忍受不了,那以后的日子就会很痛苦了。
  我们提到的任何检查都着重在发现不正常的地方,检查隔音也是这样。一辆车用的时间长了,很多密封胶条都会老化;有时候一些交通事故引起的车体某些地方的变形也会影响隔音。如果有这些情况,通常我们会听到那种强风从门缝里面挂过的“咝咝”声,这种声音主要发生在门缝、窗缝等地方。如果听到了,让车上你的朋友帮忙找找,看是从哪里发出的。有的时候,你可能不但找到了漏风的地方,也发现了事故车的痕迹和其他什么没有注意到的毛病。发现了漏风的地方,如果是密封胶条老化引起的,尤其是天窗的,就要考虑是否要更换了(天窗的一定要换,否则下雨天万一漏了就惨了。如果这时新认识的女朋友在车上,那就惨绝人寰了。)。可能一辆车什么都好,就是密封有问题,而且不是事故引起的;那就不妨考虑用这点和车主杀杀价。毕竟不是什么要命的事情。
  本人还碰到过一辆这样的车,说一说和大家分享一下。有一次开朋友的车出去玩,也没听到我们前面提到的那种漏风的声音,只是开了半个多小时后觉得左腿膝盖有点不对劲,拿手揉腿的时候感觉到有一咝咝凉风从腿旁吹过,拿手又探了探,最后发觉是门把手下面有个小缝,只是漏一点风,把腿吹痛了(幸亏我那时年轻,要不然吹出个关节炎什么的就太不值了,连个烈士称号肯定都没有)。由此可见,对于买二手车来说,没有什么必胜的宝典,只能处处小心。还是那句老话说的对:“阶级斗争要年年抓、月月抓、日日抓,一抓就灵。”
  如果你手里有一辆车,可能由于车是中、低档车,所以隔音一般,那么也可以采用如下措施稍微补救一下。那就是在车门密封条的旁边自己多加一条。密封条可以在汽车配件店买到的。
  最近接连看到很多朋友的提问,想先就这个问题讨论一下。
  有很多朋友喜欢这样问我,“TOYOTA Camary, 2000年的车, 跑了12W, 4缸车, 电动门窗, 自排。车主要$6000, 你看怎么样?”。每当看到这种问题,就有一种委屈和无奈的感觉。只想喊一句:“前辈,饶了我吧!”。因为从这么少的信息中,完全看不出这辆车的好坏。
  还好,有许多朋友的问题提的非常详细。先介绍一下车型、配置、年代、里程数,然后讲一讲自己初步检查的结果,最后,就自己怀疑的地方及价格提出疑问。每次看看这种问题,我的两眼就闪闪发光,就要放下手头的一切东西,专心致志的推敲一番。当我推敲每一个这样的案例时,就仿佛又回到了那些激动人心的,和朋友一起看车、验车的时刻。
  一个好的例子是,某位前辈提到的一辆Camary,好象其他都不错,但天窗有些问题。后来又了解到,天窗好象存在某种机械问题,所以打不开。这时,我第一个要怀疑的是这辆车出过什么交通事故,或者被什么东西狠狠砸过。因为在正常情况下,天窗是很少被用到的,没人会每次开车都把天窗开来关去。如果天窗有问题的话,一般都是年头长了,密封条老化了,可能会漏水。但机械方面的故障,尤其是在一台Camary身上,是非常少见的。从这个例子,我们可以看出,我们挑二手车的主要任务就是找出那些不常见的,或者被试图掩盖的东西,从而发现这辆车的真正价值。在上面提到的例子中,最后我们发现原车主是一位印度人。根据我本人和印度“朋友”打交道的经验,我从来不敢和他们达成任何Deal,因为他们骨子里面就太那个了。当然,这只是我个人的好恶。但我觉得在买车时,这些因素都应该被考虑进去。
  正确的买二手车的过程应该是这样的(我其实应该在Day 1 就着重提出这一点):首先,读几个Day的讲解,然后买一些关于车的Consumer Report和Blue Book等书,学会在这些车上查某一型号车的资料。然后,找几个二手车Dealer和新车Dealer,装成要买车的样子,去看车,实践在一月谈中学到的,还可以问那些Dealer很多“傻”问题。但千万注意,在这个过程中,不管Dealer说的天花乱坠,就是不要掏腰包。要知道,很多Sales是很厉害的,完全可能在几个小时里面把你搞定。遵循这个节奏,看几章,出去实习一下。这样,等你认真读万一月谈的时候,你应该是一个很厉害的买二手车的家伙了。这个时候,你也对你真正需要什么样的车有了更深刻的认识,并且对看车、验车的步骤了然于胸了,然后,去发现属于你的那辆二手车。如果又什么实在那不定的东西,再和大家一起讨论。
  好了,继续说说验车。到目前为止,我们检验了车的大部分,剩下的是通常被很多人忽视的。首先说说排挡。不要挂上D档能跑就行。详细的说,有如下几点。
  P档,就是停车的档位。车挂上P档时,车轮应该是锁死的,找个斜坡挂上P档,看看车还动不动。
  N档,空档。这个时候车轮是自由的,既不被锁死,也不受发动机的影响。简单的检查是,把车挂N档,前后推推看,应该能推动的。否则就不正常。
  R档,倒档。谁能告诉我怎么检查这个档位。
  D档是一般的行车档,在D档下面还有1、2档。这两个档位一般情况下很少用,只有为了提高车的牵引力或者提高发动机对车轮的制动力时才用。通俗的说,就是上下大长山坡的时候用。普通自排档的车如果挂在D档,在变速的过程中,随着发动机的转速和车速的变化,一般从一挡变到四档(变速器自动完成,这里的一和四不是你在排挡座上面的1、2),当车挂在1、2档位的时候,变速器的OverDrive被取消了,所以,只从一档变到三档,是为了使发动机输出的力量对车轮的扭距增大。如果你上山时挂D档发现车子的力量不足,或者发现挂D档时,变速器内部总是自动在三和四档间来回变,就可以挂在1或者2档(根据坡的陡峭程度)。这时你会发现,发动机会很轻松的达到高转速,车子好象有劲了。当然,这样做要多费些汽油。验车时,要试试这些档位,找个长上坡,挂上后看看加速情况,以及发动机是否能轻松达到高转速。要注意,挂这些档位的行车速度不能很快(否则Transmission会受到伤害),具体数值在车辆的手册中应该有。
  挂1、2档时,发动机对车轮的制动作用也随之加大。有谁知道这个制动作用的用处吗?

  所谓发动机对车轮的制动作用,说白了就是当发动机转速下降时,能够强制车轮转速下降的作用。开过手排档的朋友都知道,在行驶过程中,如果收小油门,使发动机的转速下降,车速会有一个比较明显的反应,尤其是使用低档时。这一点被很多人用在下山或者长下坡时候的行驶,用来避免在上述行驶环境中频繁使用刹车(频繁使用刹车可能会导致刹车盘过热,刹车失灵)。由于自排档和手排档的传动原理不太一样,所以,在自排档车上,发动机对车轮的制动作用不是那么明显。但在很多情况下,我们还是需要这种作用的,这时,就可以考虑使用1或者2档。
  主要的检查应该说我们都谈到了。但随着汽车工业的发展,汽车的现代化程度越来越高,车上的很多功能也越来越多,这就需要朋友们在碰到的时候一一加以测试,而且是细心的测试。其中一个例子就是Cruise Control-巡航定速。在我买我的第一辆车的时候,只有一些高级车上有Cruise Control,所以,理所当然的我第一台上没有。那时候还是学生,车子只是上下学,或者周末用用,也没有体会到这个东东的好处。后来,送我老哥去美国南方,单程大概一千英里,这才知道什么叫踩油门把脚踩木了,踩痛了,十几个小时跑下来,和受刑一样。后来买了新车,出远门开会,自然更体会到巡航定速的好处了。
  巡航定速的检查很简单,只要检查这几点就行了:首先,开到4、5十迈,按下Cruise Control,然后松开油门,车应该能够自己保持这个速度;然后,轻踩一脚刹车,巡航定速应该被自动解除;这个时候,在按一下Cruise Control,车速应该能够自动回复到刚才最后的定速,并保持;在定速的情况下,轻踩油门加速,然后松开油门,车速应该能够回到最后的定速并自动保持。很多Cruise Control 上还能进行油门控制。一般是有2个键,一个加速,一个减速。在定速的情况下,比如说你定速在59迈,如果按一下加速,车速就会被加速到60迈,并保持。
  到目前为止,我们讨论了几乎所有在买二手车中需要注意的问题。细心的朋友可能已经发现,我们一直是在谈论车的问题,一直在说关于车的各个部件,各种功能怎样检查,而很少说到原车主的问题。其实,对原车主的考察在某种程度上应该是更重要的。因为毕竟这辆车是她(或者他)用的,保养的。这一点本来是本人的不传之秘,但看到那么多朋友等着买车,自己又不能在他们身边伺候着,总不能眼看着他们吃亏吧,得了,都招了吧。
  过去我帮朋友验车的时候,总是玩一个小伎俩,就是自己开够了以后,把车开出去十几、二十几迈,让原车主开回来,看看他或者她的驾驶习惯。碰到过几次,车子状态一般,价格也一般,但原车主好象为了显示他的车有多好,多有劲,或者他是个多么好的赛车手,一路飞车,一会儿大油门,一会儿大刹车。等我们回来了,我也打定主意不能要这个车了。如果一辆车被这样野蛮的开过一段时间,恐怕各个部分都差不多了。也有这样的情况,原车主开的很慢,很小心,我就激他,说你这个车好象很没劲诶;有的车主一听,马上露出本来面目,还有的就教育我,“小兄弟,开车安全第一”,或者说“不好的开车习惯很毁车的。”。这些才是我愿意听到的标准正确答案。
  有的朋友可能问了,如果原车主也看到我这篇文章,把狐狸尾巴收起来了,怎么办呢?要检查一个人对车的态度是有很多办法的。可以看看他的车内是否清洁、整齐;后备箱是否干净;如果是到原车主家中看车,看看车库里面是否干净,东西摆放是否井井有条;车库和Drive Way的地面上是否有很多油迹。所有的这一切,都说明一个人对车的态度。
  在买车的过程中,我们最希望发现的原车主就是那些有正常买车理由(例如搬家、正常换车),懂得基本汽车保养知识,开车谨慎、不出风头的人。
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